• Новости
  • Заметки
  • Картинки
  • Видео
  • Переводы
  • Опергеймер
  • Проекты
  • Магазин

Фотофак: съёмка пьянок и вечеринок

24.04.09 | lex-kravetski | 144 комментария »


Вступление

Фотография как искусство, хобби и прикладное занятие имеет много жанров, но и не только. Она вдобавок имеет много специализаций. Вне зависимости от того, профессионал ли вы или любитель, зарабатываете ли вы фотографией деньги, фотографируете ли для души или для вас это не более, чем способ сохранить на память те моменты жизни, которые бы вам хотелось сохранить, специализация рано или поздно проявится.

Я, например, по духу скорее художник-репортёр. Я не люблю снимать постановочные фотографии, не люблю долгой подготовки кадра, не особо горю желанием выставлять свет или же снимать рекламное фото автомобилей. Но с другой стороны, меня не привлекает и формальная фиксация момента вида «гражданин Н вышел из автомобиля и сразу же скрылся в дверях Думы, но я успел-таки его щёлкнуть». Обычно я снимаю на ходу, если не на бегу. Обычно я снимаю людей в естественной обстановке. И это мне нравится.

По счастью, моя фотографическая специализация (не профессиональная — это только хобби) совпадает с нуждами довольно внушительной по количеству группы начинающих фотографов, которые не собираются превращать фото в профессию. Начинающему ведь именно так и надо: был в Ленинграде — сфотографировал Петропавловскую крепость. Праздновал День Рожденья — щёлкнул на память друзей. Кота своего заснял в интересной позе. Быт. Однако и в быту ведь очень много красивого. И его хотелось бы красиво снимать.


Как эффектно снять пьянку?

«А то я сколько раз снимал, всё время одно и то же: плоские рожи с красными глазами, кругом всё черное, ни хрена не понятно, что где, и даже сами сфотографированные на эти фотки особо-то смотреть не желают».

В любой технологии две трети рекомендаций содержат частицу «не». Редко когда есть возможность дать позитивный совет по сотворению шедевра — тут сразу всевозможные «талант» и «духовность» напрыгивают со всех сторон. Что конкретно надо делать, не всегда ясно. Зато вот рекомендации, чего делать не надо, весьма точны и понятны.

Есть мнение, любая технология из области творчества заключается в построении суровых, тоталитарных рамок вокруг всего множества физически возможных действий. Суть тренировки и последующей работы грамотного творца в постоянном самоограничении. Только впитав в себя на уровне интуиции перечень того, чего делать нельзя, только научившись не делать всего этого инстинктивно, получаешь право всё-таки иногда это делать. Хорошая вещь получается при тщательном отсечении всего недопустимого. Гениальная — при единственном и (в обязательном порядке) обдуманном послаблении против правил. Если же дать себе два послабления, результатом будет полная фигня.

Рекомендации по съёмке пьянок — не исключение: многие из них будут содержать частицу «не». Хотя...

В общем, так. Вы на вечеринке. С вами фотоаппарат. Неожиданно возникло желание сфотографировать происходящее с целью доброй памяти. Тут вы резко вскакиваете и орёте: «сейчас буду снимать!!! Эй, ты! Да — ты, зырь сюда! Кончайте ржать, пацаны, я сейчас фотографировать буду! Встали все вон там. Колян, тебя это тоже касается! Куда пошёл? Сюда встань! Не вертись, смотри в камеру...». После того, как все встанут на фоне края ковра и левого нижнего угла картины, изящно оттенённые объедками на переднем плане, и вперят свои взоры прямо в объектив фотоаппарата, — он как раз в метре от них, — вы ловко откидываете встроенную вспышку, делаете максимальный оптический «отъезд», чтобы все влезли, и сообщаете, что срочно надо сказать «сыр». После чего жмёте на кнопку...

С краем ковра и углом картины, конечно, эффект выйдет не полный — надо было фоткать на балконе, куда товарищи покурить вышли, а то не всё кругом чёрное будет. Но в остальном — да, успех налицо. Глаза, как положено, красные (ну это у тех, кто их не закрыл). Блик в пол-лба у каждого (и на углу картины такой же — она под стеклом была). Остальное лицо при этом удивительным образом сочетает в себе искажение пропорций в перспективе и абсолютную плоскость в восприятии. Идиотская вымученная улыбка. Где всё это снято — неясно. Смотреть неприятно. Однако в вашем альбоме таких фотографий — не одна сотня.

Не переживайте, не только в вашем.

На такие фотографии, понятное дело, смотреть — интереса мало. Они только лишь формальное подтверждение «это было». Истинная же цель такой вот бытовой фотографии — запечатлеть характеры в движении (см. «высокая духовность»). А характер, он в выражении лица, в жесте, в действии — не в деланной улыбке.

Поэтому первое и основное правило:


Фотографируйте незаметно и без предупреждения

Даже если вам надо, чтобы человек смотрел прямо в объектив, дождитесь, когда он сам посмотрит. Не говорите ему «сейчас я тебя сфотографирую» — большинство людей не являются профессиональными моделями, поэтому позировать не умеют и не хотят. С точки зрения простого человека (не модели, не актёра, не публичной персоны) «позировать» — это замереть, сделать серьёзное лицо (или изобразить улыбку) и не моргая смотреть в объектив. Поэтому результат такого рода съёмки будет удручающим. Если уж вам приспичило предупредить, наоборот, предложите человеку смотреть в сторону (покажите куда). А потом ждите — через пару минут человек расслабится и выражение его лица станет естественным.

Но лучше, конечно, ловить момент. Фотографировать незаметно, без предупреждения и излишнего внимания к фотографу. Это само по себе очень сильно облагородит кадры (+10 к духовности).

В естественной обстановке люди ведут себя очень интересно. Очень ярко себя проявляют. Очень хорошо рисуют мимикой свой характер. Вот это вам и надо заснять. Тогда и вам и вашим друзьям будет приятно посмотреть кадры с вечеринки сколько угодно раз.





Однако этого правила всё-таки мало, есть ещё несколько.


Подготовка к съёмке

Часто встречаю утверждение, будто для съёмки вечеринок техника вообще не важна, что фотоаппарат можно пользовать самый дешёвый («зачем тебе зеркалка для съёмки пьянок? купи себе мыльницу»), что тренироваться там нечему («жми на кнопку да и всё»). Это неизменно приводит меня в недоумение. Техника не важна только в том случае, когда результат вообще не интересует. Когда красные глаза на чёрном фоне — предел мечтаний. Однако даже для минимального художественного эффекта техника ещё как важна.

Да-да, важна для съёмки пьянок. Несмотря на расхожее мнение, съёмка пьянок — это съёмка в крайне тяжёлых условиях. У вас обычно нет возможности выставить свет, а естественное освещение как правило весьма слабое. Вы снимаете людей, которые находятся в постоянном и активном движении. У вас нет возможности использовать штатив (не будете же вы бегать по комнате, где идёт пьянка, в попытках найти для него место). Вы снимаете не в студии, поэтому в кадре всегда полно посторонних людей и предметов. И вы не можете всё это физически убрать из кадра. Вам, как уже говорилось выше, никто не позирует, да никто и не умеет этого делать. И при этом вам надо набрать нехилые бонуса по духовности. Это крайне сложные условия. Куда тут без техники?

Итак. Для начала надо хорошо понимать, что даже в комнате с большой люстрой по меркам фотоаппарата темно. Поэтому фотоаппарат будет пытаться откинуть встроенную вспышку или же будет предлагать вам выдержки, длинною в секунду. С рук, да ещё движущиеся объекты вам при такой выдержке не снять. Как быть?

Ну, первое решение — это зеркалка со светосильным объективом (на таком будет написано диафрагменное число 1.9 или меньше). Да, для такой вот «бытовой съёмки» вам тоже пригодится хорошая техника.

Бытует мнение, будто на зеркальный фотоаппарат снимать очень тяжело. Поэтому, будто бы, лучше купить мыльницу — там всё просто. На самом деле у мыльницы ровно три преимущества: она маленькая, лёгкая и дешёвая (последнее, кстати, на буйной пьянке особенно актуально — мало ли там что). На этом достоинства кончаются и начинаются недостатки. Видоискатель, в который ни хрена не видно, и экран, на котором видно на самую малость больше, чем ни хрена. Время реакции, измеряемое в секундах. Огромная глубина резкости при любых практически настройках (прощай, красивое размытие). «Плакатная» цветопередача (см. «плоские красные рожи»). Низкая светосила — снимать реально только на улице при ярком солнце. И при низкой светосиле вдобавок огромное количество шума на фотографиях. Зум, как правило управляемый рычажком, а не механическим поворотом кольца на объективе (см. «драгоценные секунды» и «заряд аккумулятора»). И ещё, не смотря на малый вес, мыльницу неудобно держать. И к ней нельзя прикрутить внешнюю вспышку. И поменять объектив. И надеть на объектив светофильтр. И кучу параметров настраивать нельзя. Даже когда очень надо. А те, что можно, спрятаны в глубинах меню, вместо того, чтобы быть вынесенными на всякие рычажки и кнопки.

При этом «рекламный козырь» мыльниц — автоматический режим, наличиствует и у зеркалок тоже. Только у мыльниц он обычно хуже работает. Нет, друзья, на мыльницу снимать на порядок сложнее, чем на зеркалку.


Однако добыли ли вы зеркалку или же у вас осталась мыльница — света всё равно наверняка будет мало. Поэтому вам загодя надо будет выкрутить параметр под названием «чувствительность» до разумного предела.


Чувствительность

Это понятие, как и многие другие, перешло к нам ещё с плёночных фотоаппаратов. Приёмник световых сигналов сменился на матрицу, но вот смысл понятия остался неизменным. Чувствительность определяет, насколько значимым для приёмника сигнала (в нашем случае матрицы или плёнки) является каждый прилетевший на него фотон. Соответственно, при увеличении чувствительности в два раза, каждый фотон в два раза значимее — читай, даёт вдвое более яркий результат. Однако как легко догадаться, усиливая сигнал, мы усиливаем и шум. Хуже того, усиливаем не просто шум, а отношение шума к сигналу.

Дело в том, что шум имеет свойство «усредняться». Измеренное нами значение может быть разложено на две составляющих — истинное значение измеряемой величины и шум вокруг неё. Шум в большинстве физических явлений имеет случайную природу и распределён по Гауссу (то есть, гистограмма его распределения имеет колоколообразный вид, с пиком в точке ноль и одинаковым с обеих от неё сторон ниспаданием по мере отдаления от неё). Соответственно, если мы будем много раз измерять одну и ту же величину, а потом вычислять среднее по измерениям, то это среднее будет тем ближе к истинному значению, чем больше измерений мы произвели — случайные отклонения в результате шума с равной вероятностью дают и плюс и минус, поэтому компенсируют друг друга. То есть, чем больше измерений, тем меньше вклад шума в усреднённое значение. Матрица и плёнка как раз и занимаются тем, что каждой своей точкой на протяжении всего времени, пока затвор открыт, «измеряют» попадающие на них световые волны: частоты усредняют, а амплитуды — суммируют (в случае суммирования шум ведёт себя ровно так же, как при усреднении — отклонения в разные стороны от нуля компенсируют друг друга по мере увеличения количества пойманных фотонов). Повышая чувствительность вдвое, мы сокращаем количество пойманных волн вдвое, тем самым увеличивая отношение шума к сигналу.

Однако чувствительность мы крутим не с целью повысить шум — это-то как раз минус. Она нам нужна для уменьшения выдержки. Вдвое бо́льшая чувствительность позволяет нам сделать выдержку вдвое меньше. Как раз это в полумраке помещений нам и требуется.

Самыми распространёнными значениями чувствительности, обозначаемой в фототехнике как «ISO», являются числа 100, 200, 400 и 800. Именно они будут представлены практически на всех фотоаппаратах. Некоторые позволят нам поставить чувствительности 1600 и 3200 — для особо тяжёлых условий. Обычно считается, что чувствительность 100 — это для яркого солнечного дня. Для пасмурного дня подходит чувствительность 200. В более-менее хорошо освещённых помещениях рекомендуется 400, а для совсем уж слабого света — 800. Но это — в теории. На практике даже 800 может не хватить. Особенно в случае с мыльницами.

Уровень шума тоже у разных фотоаппаратов возрастает по-разному. До 400 включительно на зеркалках шум глазу практически не заметен. На 800 его уже может быть видно (хотя и не всегда). На мыльницах шум может быть видно уже на 400. На значениях выше 800 шум будет заметен наверняка. Но.

Шум — это наименьшее из возможных зол. Фотография с некоторым количеством шума не выглядит безнадёжно испорченной. Шум можно убрать в фотошопе. А вот расплывшееся от дрожания рук изображение — это наверняка брак.

Поэтому начните подготовку с определения подходящей имеющемуся в наличии освещению чувствительности.

Как это делается. Статичный объект вполне возможно снять с рук при выдержке 1/50. При такой выдержке размазывание от дрожи в руках почти наверняка будет незаметно. Если объект не особо сильно двигается, то ориентироваться надо на 1/60. Размахивающий руками объект претендует на 1/100 и выше. Последнего в помещении, не выставляя свет, добиться затруднительно, поэтому возьмём за основу 1/60.

Оглядитесь по сторонам и прикиньте, где большую часть времени будут располагаться люди. Наведитесь на предполагаемые точки дислокации и увеличивайте ISO до тех пор, пока фотоаппарат в программном режиме (обычно обозначается как P) не начнёт стабильно выставлять выдержку 1/60 (1/50 на крайний случай). Когда начнёт, текущая величина чувствительности и есть искомая. Теперь вы сможете фотографировать не прерывая дыхание и без навязчивых просьб замереть на время, адресованных к гостям. Возможно, будет шум. Но фотошоп вас спасёт.

Тут, правда, есть тонкость. Если вы делаете «тестовые замеры» на месте предполагаемого действа, но без людей, следует иметь в виду, что понабежавшие люди своими могучими телами освещённость несколько уменьшат. То есть, если подбор чувствительности осуществляется в отсутствие людей, надо ввести поправку на их будущее присутствие: чуть-чуть понизить ориентировочную выдержку. Например, до 1/80.


А как же встроенная вспышка?

Про встроенную вспышку совет такой: не используйте её. Человеческий глаз по понятным причинам не привык к тому, что разглядываемый им объект освещён ярким светом, бьющим прямо из самого глаза.

Ну, если вы, конечно, не собираетесь проводить фотовыставку строго для шахтёров. Им привычно — у них фонарь на шлеме.

Поэтому освещённый встроенной вспышкой объект для глаза выглядит странно и неприятно. Блики — ровно по центру. Тень падает «вдаль», отчего объекты напрочь теряют рельеф. Глаза — красные. И так далее. Встроенная вспышка вообще нужна, чтобы слегка подсветить объект при наличии иного, существенно более яркого источника света. Ну или для съёмки злоумышленника, который ночью пытается обчистить ваш автомобиль.

Если уж очень хочется снимать со вспышкой, то вам следует купить внешнюю с рассеивателем и при её использовании в обязательном порядке направлять её не прямо на объект, а куда-нибудь вбок (об этом будет отдельно в других выпусках). Так — да, можно весьма достойных результатов добиться.

В общем, сразу отключите встроенную вспышку.


Баланс белого

Второй важный момент подготовки — выставить баланс белого. Смысл этой весьма нетривиальной величины сокрыт в потаённых механизмах работы человеческого мозга и в свойствах непосредственно света.

Белый объект одинаково хорошо отражает лучи любого цвета, поэтому и кажется белым. Белый — это смесь лучей всего видимого спектра. Однако свет, которым объект освещён, совершенно необязательно смешивает в себе весь спектр. Часто он довольно ощутимо окрашен — то есть, содержит лучи только некоторого диапазона частот. Соответственно, от белого объекта, буде он освещён таким источником, отразятся только те лучи, что есть. И белый объект в результате окажется на снимке совсем даже не белым.

Однако изображение с глаза потом обрабатывается ещё и мозгом, который вводит поправку на окрашенность цвета. И мозг уверенно распознаёт белый объект, как белый, даже если он освещён не совсем белым цветом и посему не совсем белый. Из-за этого даже под лампами накаливания (то есть, теми, которые повсеместно вкручены в люстры и прочие светильники) человек видит белый лист бумаги белым же. Но то — мозг. Фотоаппарат сам до такого додумываться не особо умеет, поэтому снимает как есть. Мозг же коварно отказывается воспринимать тот же белый лист бумаги на снимке как белый, хотя буквально только что — в реале — соглашался. В общем, под лампами накаливания белое фотографируется жёлтым. Ну и остальные цвета тоже искажаются.

Чтобы этого не случилось, аппарат можно проинструктировать на коррекцию цвета, выставив баланс белого. Простейший способ — войти в соответствующую настройку и выбрать среди вариантов лампу накаливания. Более продвинутый и более точный — сфотографировать белый лист бумаги и сообщить фотоаппарату, что вот это вот — белый. Но последний способ есть не на всех фотоаппаратах (см. мануал).

Обычно имеется и режим автоопределения баланса белого, но с электрическим светом он обычно не справляется.


Итак подготовка включает в себя три шага:

1. Подбор чувствительности

2. Отключение встроенной вспышки

3. Выставление баланса белого

Теперь можно смело снимать.

Надеюсь, вы всё ещё помните, что снимать надо исподтишка, не предупреждая ни о чём жертву и не требуя от неё сделать умное лицо. Но вдобавок вам следует предугадывать движения жертвы.


Предугадывание движений

В нашем мире повсюду царит инерция и закон сохранения импульса. По этой причине люди и прочие животные движут свои конечности не плавными изящными траекториями, а рывками. Чтобы разогнать конечность нужно некоторое время. Чтобы двинуть её потом в другую сторону, надо сначала затормозить движение в предыдущую. Таким образом, и размахивание руками, и мимика, и прыжки в разные стороны состоят из разгонов и торможений. Так вот, между разгоном и торможением есть точка минимальной подвижности. Она — кульминация движения. Цель, к которой это движение ведёт. Это — наиболее выразительный момент, который как раз и надо ловить.

Само движение в общем-то тоже можно снимать, но выразительных моментов будет ощутимо меньше. Особенно это касается мимики, тут вообще переходы между статичными точками можно хоть сразу в кунсткамеру относить.

Дополнительный бонус точек неподвижности — неподвижность. Сфотографированный в этот момент человек размажется гораздо меньше.

Пристально понаблюдав за людьми и потренировавшись, вы научитесь предугадывать точки остановки и начнёте жать на спуск в тот самый момент, когда надо. На первом же этапе есть смысл снимать не один кадр, а целую серию, ну в тот момент, когда точка неподвижности вот-вот настанет. Это позволит вам в спокойной обстановке выбрать наиболее выразительный.






Композиция

Тут первое правило: не размещайте жертву в центре кадра. Это только кажется так, что надо расположить объект съёмки в центре. На самом деле объект съёмки должен отстоять от одного из боков примерно на треть ширины кадра и на треть высоты кадра от верха или низа. Такое размещение кажется человеку наиболее гармоничным. Не обязательно, конечно, ну прямо совсем точно попасть, однако стремиться надо. При съёмке портретов, кстати, размещать лицо в нижней трети кадра имеет смысл только в том случае, когда человек смотрит вверх. Такое бывает редко, поэтому можно считать, что лицо размещается на треть ширины слева или справа кадра и на одну треть сверху.

Возникает вопрос: лицо ведь, оно большое, как его разместить в точке? Ответ простой: в эту точку должен попасть центр масс видимой части лица. Ну или, если снимается не только лицо, а ещё и тело, то центр масс видимой части лица и тела с поправкой на бо́льшую значимость лица — то есть, оно при вычислении центра как бы «тяжелее».

Второе правило: человек должен смотреть в наиболее пустую часть кадра, иначе зрителю покажется, что его игнорируют. Так, если жертва глядит налево, то разместить её надо в правой части кадра. Причём, чем сильнее отвёрнута голова жертвы от фотографа, тем ближе к краю следует разместить голову.


Кадрирование

Поначалу многим кажется, что человек должен влезть в кадр целиком. Лучше даже с запасом. Из этого проистекает навязчивое желание снимать людей в полный рост. И если на фоне бескрайних полей нашей Родины, фотка в полный рост смотрится впечатляюще, то в тесной, переполненной комнате оная оборачивается наличием в кадре посторонних конечностей, краёв мебели, надкусанных яств и так далее. Это всё в кадре не особо нужно. Можно изящно ухватить какой-нибудь цветок или статуэтку, неотпитый бокал вина или кружку пива, но остального не надо.

Не снимайте людей на пьянках в полный рост. Снимайте голову и руки. Но не пытайтесь обязательно ухватить всю голову целиком — её вполне можно урезать до наиболее выразительной части лица. Урезать имеет смысл макушку, но не подбородок — последнее, только если вы одни глаза фотографируете.

Некоторые источники, впрочем, настаивают на обязательном включении всей головы в кадр. Урезать её, считают источники, никак нельзя. Кроме того, нельзя урезать ещё и руки. После чего добавляют, что фотка по пояс, она тоже урезанная. И по колено тоже плохо. В общем, надо обязательно в полный рост. Но я таким источникам не верю.

У рук самая выразительная часть — кисти. Если снимаете не только лицо, постарайтесь их включить в кадр. Если не получается, возможно, имеет смысл снять только лицо.

Кстати, если руки делают какой-то выразительный жест, то вполне можно снять только их, без лица.

Кадрирование — это урезание лишнего. Оно сродни работе скульптора, отсекающего от глыбы мрамора всё ненужное, освобождая из бесформенного камня заточённый в нём шедевр.


Угол зрения

Не снимайте людей в широкоугольном режиме (то есть, в том, где увеличение меньше 50 мм.). Съёмку людей следует вести на 50 мм. и выше. В противном случае будет наблюдаться явный эффект «рыбьего глаза», то есть, заметное искажение пропорций, «выпячивание» в сторону объектива наиболее близких нему частей. Лучше отойди подальше и снять оттуда, чем снимать человека на 20 мм.

В миллиметрах, как уже говорилось, выражается то, что мы привыкли называть «увеличением» (хотя на самом деле оно называется «фокусным расстоянием»). Правило такое: чем больше миллиметров, тем меньше угол зрения и тем больше «увеличение».

Глаз видит мир так, будто он — объектив с выставленным (или фиксированным) фокусным расстоянием в 50 мм. Это — примерная величина, в зависимости от характеристик фотоаппарата она будет меняться, однако в большинстве случаев кадр, сделанный с «увеличением» в 50-70 мм. будет восприниматься так, будто фотографировали глазом.

Мозг человека легко прощает портреты, сделанные с бо́льшим, чем означенное тут, увеличением. Причём, иногда он их не только прощает, но и любит. При меньших же увеличениях мозг начинает протестовать: «так не бывает».

Для пейзажа, кстати, закономерность обратная.


Несколько человек в кадре

Основной совет, конечно: не снимать несколько человек одновременно. Завсегда лучше десять фотографий по одному, чем одна по десять. Десятерых без тщательной постановки эффектно сфотографировать очень трудно (и с постановкой тоже). Кто-то моргнёт, кто-то рожу скорчит и всё такое. Да и на кого именно тут смотреть, зрителю непонятно. Десять каких-то ребят пырятся в кадр — ну и чего? Где радость.

Конечно, принято сфотографировать на память всю дружную компанию разом. Но это — формальный такой момент. Чисто зафиксировать, что вот эти тут были. Художественная ценность таких снимков нулевая.

Хотя историческая, как знать, может и огромной оказаться. Вдруг вон тот станет президентом, а ты на фотографии с ним рядом был? Потом будешь на эту фотографию в учебниках смотреть и читать подпись: «наш президент в кругу друзей».

Снимки такого плана делятся на две основные группы: товарищи стоят несколькими рядами, изображая радость, и товарищи сидят за столом, вдоль которого их пытается заснять фотограф. Изображение радости в последнем случае тоже присутствует. Какой вариант лучше? Ответ: оба плохие.

Снимать надо одного человека — это в идеале. Чуть хуже (потому что тяжелее), но всё ещё близко к идеалу — два или три человека. Совсем на грани — четыре. Пять — уже практически гарантия, что снимок не удастся.

Если в кадре более одного человека, то запечатлеться должно их взаимодействие. Они оживлённо беседуют, смотрят друг на друга. Или на что-то ещё, но оба сразу. Весьма выигрышный кадр, кстати, когда снимок делается «через плечо» одного из участников так, чтобы обладатель плеча хорошо читался в кадре. Тут возникает ощущение, будто и сам зритель участвует в разговоре (+5 к духовности).

Когда все трое снятых смотрят в разные стороны и никаким общим делом не связаны, выглядит такое в основном плохо. Конечно, можно попытаться уловить момент, когда двое разговаривают, а третий скучает, но и тут успех крайне эпизодический. Очень ненадёжно. Лучше даже не надеяться.

Посторонние фрагменты людей в кадре воспринимаются как посторонние фрагменты. Чей-то локоть, плечо, прядь волос ни фига не добавляют духовности, а только портят впечатление, равно как и случайно попавший в кадр «нечитаемый» фрагмент лица. В редких случаях чья-то конечность в кадре обладает смыслом. Например, один товарищ тычет другому в лицо дулю. Другой на неё выразительно смотрит. Вот тут обладатель дули может быть представлен на фотографии только рукой. В остальных случаях его рука в кадре не нужна. Лучше её в кадр не включать.


Взаимодействие с предметами

Хотя выше уже неоднократно говорилось, что посторонние предметы портят кадр, тем не менее, не посторонние предметы кадр могут радикально улучшить, внеся изрядную долю оживляжа в запечатлённое действо. Предмет не является посторонним, если заснято взаимодействие человека с этим предметом. Примеров тому немало: ваша подружка, обнимающая куклу, приятель, изящно ухвативший сигарету, записная книжка, которую кто-то увлечённо изучает — самое оно. Такой предмет сам по себе выражает действие (которое как раз и должен снимать фотограф на вечеринке).

Взаимодействие с предметом настолько самодостаточно, что можно даже не включать в кадр лицо взаимодействующего. В ряде случаев можно даже не снимать лицо — только руки. Но и лицо тут очень даже в тему — на нём в этот момент отражается интерес к предмету, отношение к нему. А через отношения как раз характеры и раскрываются.

Труднее ухватить взаимодействие с крупногабаритным предметом. Так, например, когда в компании присутствует музыкант, очень хочется заснять его с гитарой. Однако получается такое редко. Гитара, она обычно с полчеловека размером, поэтому упорно не желает влезать в кадр. А если влезает, то тянет с собой за компанию посуду на столе и руки соседей музыканта. От этого впечатление размазывается.

В таком случае надо попытаться ухватить содержательную часть предмета. Дека гитары содержания не несёт. Содержание несёт гриф, с которым взаимодействуют пальцы музыканта. Вот пальцы и фрагмент грифа в кадр должны попасть, край деки же можно урезать. Весьма неплохо смотрятся колки гитары — тут можно исхитриться и снять музыканта со стороны колков, чтобы они торчали на первом плане, а лицо музыканта с егойным выражением были несколько в глубине. Такая фотография кроме всего ещё и обретёт удивительную трёхмерность.

Кстати, роль предметов в том числе и в создании этой самой трёхмерности. Бокал на переднем плане не в фокусе весьма козырно смотрится на фотографии, заставляя зрителя буквально-таки почувствовать глубину пространства (+3 к духовности).




Точка съёмки

Когда в комнате тесно и много народу, возникает соблазн вознести фотоаппарат над толпой и снимать сверху. Не снимайте сверху. При съёмке сверху даже легкоатлеты выглядят коротконогими карликами с огромной головой. Снимать рекомендуется с уровня лица или чуть ниже его уровня. Такой кадр смотрится наиболее естественным. Сильно снизу снимать тоже плохо, поскольку глаза исчезают за щеками, что напрочь убивает всяческое выражение лица (-7 к духовности).

Если вы снимаете на фикс — объектив без увеличения, то для правильного кадрирования вам придётся весьма активно пользоваться ногами — ходить туда-сюда. Однако можно сохранить драгоценные силы и снимать безо всяких хождений. Для этого вам имеет смысл выставить более высокое разрешение кадра, нежели вам нужно, а кадрирование производить потом — на этапе постобработки.

Тем более, на этапе постобработки всё равно придётся кадрировать.

Пьянки всячески рекомендуется снимать на фикс. Во-первых, из-за его светосилы, что существенно улучшает качество съёмки в полумраке. Во-вторых, из-за малых диафрагменных чисел, которые позволяют размыть фон.


Размывание фона

Про это был предыдущий раздел фотофака, однако напоминаю: размытый фон даёт +10 к духовности. При съёмке портретов размывать фон — самое то. Какие-то фрагменты мебели сзади никакой художественной ценности в себе не несут и только отвлекают от разглядывания лица. Поэтому их запросто можно обратить в размазню при помощи грамотно выставленного диафрагменного числа (рекомендуемый диапазон 1.9 — 3.5).

Однако диафрагменное число может сыграть с вами злую шутку, размыв вместе с фоном и одного из собеседников. Поэтому надо помнить, что при съёмке нескольких человек диафрагменное число имеет смысл повысить (3.5 — 5.5 где-то). Даже если стоящий чуть вдали (или чуть вблизи) собеседник слегка размоется, всё равно его лицо всё ещё будет читаться на снимке. При экстремально низкой же глубине резкости (диафрагменное число 1.4, например) есть шанс, что от него останется только нечёткий контур. Иногда такое кстати — если тот человек в кадре не нужен, но если снимается взаимодействие людей, то всё, пипец, фотка не удалась.


Постобработка

Вообще, половина успеха фотографии именно в её обработке. Идеальный снимок, не требующий каких-то подстроек — редкое явление, не взирая на класс вашей камеры. Всё равно где-то что-то окажется не так. Тут с кадрированием не совсем угадали, тут шума слишком много вылезло, тут чуть-чуть не резко, тут цветовой насыщенности перебор — всё это надо как-то поправить. Но и на этом не стоит останавливаться. Запечатлённые характеры можно усилить с помощью повышения/понижения контраста фотографии, некоторого изменения цветов (лично я очень люблю слегка снизить их насыщенность или вообще один из цветов убрать). Особенно это касается фотографий на мыльницу, которые вообще грешат не очень хорошей цветопередачей.

Однако тема постобработки настолько обширна, что освещать её я буду целой серией статей, а тут укажу всего лишь несколько наиболее важных элементов.

Начать следует с просмотра всех фотографий и безжалостного стирания заведомого брака. Вторым проходом следует избавиться от дубликатов — очень похожих кадров. Из дубликатов следует выбрать лучший вариант, а остальные стереть. Не сохраняйте все кадры. Зрителю не интересно смотреть пять почти одинаковых фотографий подряд — это ваша задача, выбрать самый яркий из них.

Потом по очереди каждый из оставшихся кадров следует проверить на правильность кадрирования и по возможности скадрировать правильно. Как уже говорилось, при кадрировании следует отсечь все лишние объекты, сосредоточившись на самых выразительных, и разместить объект съёмки примерно в трети ширины кадра от края. Руки у людей имеют свойство дрожать, а жертвы всё ещё двигаются, поэтому в момент фотографирования жертва могла из этой самой трети выползти. По счастью, фотошоп вас спасёт.

С помощью выделения рамкой обозначьте искомый идеал кадрирования. Предварительно имеет смысл включить в верхней панели опцию «сохранять пропорции» и в поля «ширина» и «высота» вписать требуемое отношение. Именно отношение — туда не надо вписывать сам размер, достаточно просто чисел, кратных размеру. Так, например, если ваш кадр имеет разрешение 640*480 (это пипец, мало, так снимать нельзя, но оно тут только для примера), то его соотношение 4:3. Именно вот эти числа и следует вписать в поля.

Если есть сомнения в отношении сторон, прильните к мануалу. Там наверняка про разрешение кадров сказано будет. Навскидку же, практически все мыльницы и камеры со встроенными объективами делают снимки с отношением 4:3, а зеркалки — 3:2.

После того, как выделение сделано, следует выбрать в меню функцию «image/crop» («урезать»). Кадр, как ни странно, урежется. Всё. Результат получен.

После кадрирования следует производить всевозможные настройки контраста и цветокоррекцию. Ретушировать и бороться с шумом, но об этом позже, поскольку тут очень много всего.

Единственно, скажу как быть, если кадр нравится, но слегка расплылся — из-за дрожи в руках или ошибки при фокусировке. При самом минимальном, чуть заметном размазывании, можно применить фильтр «smart sharpen» — он чуть-чуть повысит резкость (в реальности же просто усилит контраст в точках с сильно различающейся яркостью). Однако если размазывание более суровое, такой фильтр не поможет — он не умеет догадываться, что там на самом деле было на месте съёмки. В большинстве случаев такую фотографию стоило бы стереть — увеличить резкость тут уже невозможно. Но есть и другие варианты. Во-первых, можно сделать фотографию монохромной. Чёрно-белой, например. На монохромных фотографиях проблемы с резкостью не так заметны, поэтому в довольно внушительном количестве случаев это выход. Но если размазывание бросается в глаза даже в монохромном варианте, то придётся внести ещё больше искажений в результат. А именно, воспользоваться фильтрами, имитирующими «нарисованность от руки» или что-то типа того. Таких в фотошопе изрядно — всякие там «angled strokes», «diffuse glow», «graphic pen», несть числа им. Оно, конечно, попса, однако размазанные фотографии спасают — выражение лица остаётся, а ощущение нерезкости исчезает.

Хотя ради «просто так» такими фильтрами злоупотреблять не стоит — уже десятая фотография на их основе реально злит.

А фотография должна радовать. В том числе, фотография пьянки.



Вконтакте
Одноклассники
Google+

Комментарии


cтраницы: 1 | 2 всего: 144, Goblin: 1

dirmangos
отправлено 24.04.09 17:38 | ответить | цитировать # 1


Познавательно, спасибо


Romick
отправлено 24.04.09 17:42 | ответить | цитировать # 2


Актуальная статься для пятницы и перед майскими праздниками. :-)
Спасибо, интересно. Жаль все дочитать не успеваю, буду вникать позже. У меня как раз ДР на днях.


Patrik
отправлено 24.04.09 17:46 | ответить | цитировать # 3


Действительно интересная тема. Спасибо


Эрми
отправлено 24.04.09 17:47 | ответить | цитировать # 4


Камрад, спасибо!!!


Wilssssson
отправлено 24.04.09 17:49 | ответить | цитировать # 5


Похоже, надо срочно организовывать пьянку. И снимать, снимать.
Заметка - хорошая! Ещё заметок! (По возможности конечно...)


Travel
отправлено 24.04.09 18:03 | ответить | цитировать # 6


Отличная статья, спасибо.


MrGuner
отправлено 24.04.09 18:19 | ответить | цитировать # 7


Отличные рекоммендации, сам додумался только до технических моментов, но построение композиции не получалось, теперь буду работать по новой.


Kasyan
отправлено 24.04.09 18:19 | ответить | цитировать # 8


Камрад Лекс, а можно попросить конкретизировать советы по выбору камеры?
Ну, коли уж начал в стиле "Майкрософт Офис для идиотов" (мне, кстати, очень понравилось, первый раз я всё понял 60), так приведи пару названий рекомендуемой техники. А то приду я в магазин, скажу продавцу: "дайте зеркалку для съёмки пьянок" - а он меня обманет и продаст мыльницу для съёмок домашнего порно?!!


Expertis
отправлено 24.04.09 18:33 | ответить | цитировать # 9


Познавательно. Спасибо большое за статью.


powercfg
отправлено 24.04.09 18:49 | ответить | цитировать # 10


Замечательно написано. Просто, доходчиво. Автору огромное спасибо.


Sania03-06
отправлено 24.04.09 18:49 | ответить | цитировать # 11


>Про встроенную вспышку совет такой: не используйте её.

Это та что лупит красным глазом до съемки?


Goblin
отправлено 24.04.09 18:52 | ответить | цитировать # 12


[истошно кричит]

Да что же это за пьянка, камрад?!

Где перекошенные пьяные хари, где угар?!


taroBAR
отправлено 24.04.09 18:54 | ответить | цитировать # 13


Спасибо за статью, многое из этого читал ранее, теперь всё уложено по полочкам.


taroBAR
отправлено 24.04.09 18:56 | ответить | цитировать # 14


Кому: Goblin, #12

> Где перекошенные пьяные хари, где угар?!

Вот, а если ещё сам при этом в угаре?! Тут никакой светосильный фикс не спасет!!!


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 18:57 | ответить | цитировать # 15


Кому: Kasyan, #8

> Ну, коли уж начал в стиле "Майкрософт Офис для идиотов" (мне, кстати, очень понравилось, первый раз я всё понял 60), так приведи пару названий рекомендуемой техники.

Камрад, я непосредственно по камерам совсем даже не специалист. Это вот товарищ оператор - он знающий. Я же в курсе только тех камер, которые сам видел. А таких - штук десять максимум.

Примерные рекомендации я, конечно, дать могу. Но вот в конкретных моделях не особо ориентируюсь. Могу сказать только, что лично у меня сейчас Canon 40d. Меня устраивает практически целиком и полностью.


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 18:58 | ответить | цитировать # 16


Кому: Goblin, #12

> Где перекошенные пьяные хари, где угар?!

Я их всех в фотошопе заретушировал!!! А до этого сам на фотки смотреть боялся!!!


s300pmu1
резуноид
отправлено 24.04.09 19:00 | ответить | цитировать # 17


Отличная статья. Единственный момент имхо упущен - проблемы с контрастной одеждой. На пьянках часто встречаются люди как со светлой (майки, рубашки), так и с темной одеждой (свитеры, например). Если используется вспышка, даже отраженная и не на полной мощности, все равно зачастую приходится потом мудрить с уровнями и масками в фотошопе, затемняя светлые области в кадре.
При этом стоит принимать во внимание и то, что имея более яркий объект в кадре среди темных, фотоаппарат экспозицию скорее всего посчитает так, что детали темной одежды будут слабо заметны. Тогда еще, возможно, придется "тянуть" снимок, с естественными последствиями в виде шума.
Ну и напоследок - перевод в ч/б не только "спасает" от проблем с расфокусом, но и помогает в борьбе с некрасивыми шумами - в ч/б они становятся похожими на пленочное зерно, и иногда с ними даже красивее; опять же, уход баланса белого, заметный в цвете, в ч/б по понятным причинам отсутствует. Но на ч/б свет клином не сошелся - действительно, есть масса фильтров в фотошопе и плагинов к нему, которые могут визуально улучшить снимки, которые в исходнике выглядят не очень. Особенно в таких случая помогают фильтры с эффектом диффузии. Лично мне очень нравятся Glamour Glow и Duotone из отличного пакета Nik Color Efex (там еще много других полезных фильтров, но при обработке фото с пьянок два вышеуказанных наиболее в тему). При этом, если в кадре были девушки - результаты им особенно понравятся.


PoD
отправлено 24.04.09 19:32 | ответить | цитировать # 18


Кому: lex-kravetski, #0

Спасибо, камрад, огромнейшее.


Rezak
отправлено 24.04.09 19:42 | ответить | цитировать # 19


>Отличная статья. Единственный момент имхо упущен

Да ничего не упущено. Реально статью можно было порезать на 10 частей.
Один совет о том, что снимать нужно без предупреждения чего стоит.
Все доходчиво и понятно описано и даже с примером. Круто, сразу же захотелось побывать на пьянке и опробовать совет в деле.
[начал составлять список приближающихся пьянок]


Sniper
отправлено 24.04.09 19:44 | ответить | цитировать # 20


Спасибо за статью. Давно хотел узнать, что это за ISO в настройках. У меня, правда, старенькая мыльница, там вариантов небогато.


suhai
отправлено 24.04.09 19:53 | ответить | цитировать # 21


Сколько искал такую статью по интернету - просто, понятно, по делу - ничего похожего, сплошная духовность+техника с ценой от самолета. Спасибо за статью. А такие же статьи на тему - съемка природы, макросъемка, использование светофильтров планируется?


Блюзмен
отправлено 24.04.09 20:03 | ответить | цитировать # 22


Здоровская статья. Спасибо, думаю, что весьма и весьма пригодится.


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 20:05 | ответить | цитировать # 23


Кому: Sania03-06, #10

> Это та что лупит красным глазом до съемки?

Любая вспышка, направленная прямо в глаза жертве, сделает их красными. Можно, конечно, воспользоваться режимом против красных глаз, - он превентивно фигарит по глазам зараннее, чтобы глаза успели адаптироваться к свету - но и тут гарантий никаких.

Впрочем, даже если красных глаз не будет, это снимок не спасёт - освещение спереди, оно порочно.


Abraham
отправлено 24.04.09 20:22 | ответить | цитировать # 24


Кому: lex-kravetski, #23

> освещение спереди, оно порочно.

Если научишся пользовоться вспышкой, фотография получится просто оболденная. У моего друга знакомый, профессиональный фотограф, я видел его фото, просто класс, потом при случае обязательно выложу.


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 20:24 | ответить | цитировать # 25


Кому: Abraham, #24

> У моего друга знакомый, профессиональный фотограф, я видел его фото, просто класс, потом при случае обязательно выложу.

Знакомый твоего друга наверняка снимает методом "вспышка в лоб", да. Просто он умеет делать "вспышку в лоб" так, чтобы получалось обалденно. Охотно верю.


krisby
отправлено 24.04.09 20:58 | ответить | цитировать # 26


Кому: lex-kravetski

Пара маленьких правок:
Диафрама 1.9 - это что-то странное. 1.8, наверное? Не вводи людей в заблуждение. ;)

Раздел "Предугадывание движений"

>Чтобы [двинуть] её потом [двинуть] в другую сторону,

Толи что-то лишнее, толи чего-то не хватает.

Раздел "Угол зрения" - тут есть замечание:
Искажения в картинку вносит такая штука как перспектива. Зависит она не от фокусного расстояния объектива, а от расстояния до объекта съемки. Таким образом если хочешь получить человека пропорциональным - лучше отойти. Два-три метра - самое оно. Фокусное расстояние тут будет определять, что в кадр влезет. Так на 50мм это может быть человек по пояс, а на 100м - его голова.


Кому: Kasyan, #8

Могу посоветовать взять любую дешевую зеркалку. Canon 400d - вполне подойдет. Брать фотоаппарат более высокого уровня (типа 40d камрада Лекса) не стоит. Основное его отличее от того же 400d заключается в удобстве использование, а не в качестве картинки.
В довесок к аппарату стоит взять объектив типа 50мм/1.8. По соотношению цена/яркость (светосила) он самый лучший. Надо только учесть, что для съемки в полный рост в квартире он не подходит. Да и вообще, на мой взгляд, узковат. Но это на мой взгляд.


ниЪ
отправлено 24.04.09 21:01 | ответить | цитировать # 27


Завел себе старенький Зенит со штатным объективомЪ, буду пробовать применять советы на будущем своем ДР. Собственно, я уже давненько перестал напиваться до состояния пьяного угара, так что в этой части мне пока нечего опасаться. Более всего опасаюсь своих кривых рук и того что буду не успевать наводить фокус.


s300pmu1
резуноид
отправлено 24.04.09 21:05 | ответить | цитировать # 28


Кому: s300pmu1, #17

> Лично мне очень нравятся Glamour Glow и [Duotone] из отличного пакета Nik Color Efex

Вместо [Duotone] хотел написать [Duplex]. Опять же, в статье правильно совершенно написано, что важно не пересолить. Nik Color Efex при использовании создает новый слой, и кроме регулирования мощности эффекта самого фильтра, впоследствии можно использовать классический метод "точной регулировки" эффекта путем изменения прозрачности слоя.

Совет: если только начинаете пользоваться фильтрами, сохраняйте результат в PSD, т.к. очень часто бывает так, что после первых восторженных ощущений приходит понимание, что многие кадры слишком обработаны.

Если в месте, где идет съемка, темно, и есть много источников света, особенно разноцветных, и используется вспышка - можно поиграть с этим, выставив в мануальном режиме выдержку подольше, вспышку по второй шторке, и пока затвор открыт, шевеля камерой, или вращая ее вокруг оси объектива, или изеняя фокусное, если зум. Таким образом, яркие огни оставляют разноцветные дорожки, а вспышка в итоге фиксирует основной объект. Поначалу, пока не приноровишься, брака много получается. Но если получается - а со временем получается все больше и больше - то духовность на высоте. Правда, это уже совсем другая история, и с нетерпением жду, пока автор поделится еще своими мыслями.



krisby
отправлено 24.04.09 21:05 | ответить | цитировать # 29


Кому: lex-kravetski, #25

Есть вероятность, что этот знакомый использует один из продвинутых методов работы вспышки. Типа "синхронизация по задней шторке". Такой метод позволяет выставить выдержку по-дольше: вплоть до секунд.
Что при этом происходит:
1) Вспышка дает импульс и оценивает потребность в освещении (в большинстве случаев)
2) Открывается затвор, экспонируется картинка.
Если камера зафиксирована, то получается хорошо заснять помещение. Все что движется получается сильно размытым
3) Срабатывает вспышка.
Свет от вспышки фиксирует движущиеся объекты (людей)
4) Закрывается затвор. Кадр сделан.

Таким макаром можно получить очень интересные кадры, но предсказать их интересность очень сложно. Длинная выдержка не позволяет правильно оценить выражение лица человека в момент срабатывания вспышки.
Как-то так.


Tihonoff
отправлено 24.04.09 21:38 | ответить | цитировать # 30


Извиняюсь за оффтоп. А что за пивной аппарат на фото:
http://static.oper.ru/data/site/forofaq2_4.jpg ?


Kashevar
отправлено 24.04.09 21:44 | ответить | цитировать # 31


Влияет ли тип монитора (CRT/LCD) на возможности, качество или способы постобработки снимков?


Zomo
отправлено 24.04.09 21:48 | ответить | цитировать # 32


Вот, это интересно, жизненно.


Kasyan
отправлено 24.04.09 22:00 | ответить | цитировать # 33


Кому: lex-kravetski, #15

> лично у меня сейчас Canon 40d. Меня устраивает практически целиком и полностью.

Блин, дорого... Всё равно, спасибо. И за статью тоже.

Кому: krisby, #26

> Canon 400d - вполне подойдет.

Это, я так понимаю, 20 штук с копейками выходит? Плюс объектив... Я очень жадный, но это вроде попадает в бюджет.

Я вообще присматривался к Nikon D40x, щас посмотрел - она вроде по характеристикам ничем от Canon 400D не отличается. Камрады, кто юзал обе две - посоветуйте, что интереснее? Или может Canon 450D посмотреть?


orangesoleil
отправлено 24.04.09 22:02 | ответить | цитировать # 34


Уважаемый автор, за статью большое спасибо. Все по делу и без этих задуховных заморочек.
Очень хочется увидеть что-то подобное по последующей обработке, набор рецептов доступных простому обывателю.
Конечно интересуют такие темы, как уменьшение шума, сглаживание дефектов кожи, а то не контрастных и резких портретах особенно отдельно лица видно много вещей которые владелец лица не очень хотел бы афишировать, особенно это касается девушек, а их то мы хотим ублажить и показать какие они у нас красивые на самом деле.


ниЪ
отправлено 24.04.09 22:02 | ответить | цитировать # 35


Кому: Kashevar, #31

> Влияет ли тип монитора (CRT/LCD) на возможности, качество или способы постобработки снимков?

Для художника - Да. Сониевская трубка - самое оно =]

А вообще, через какой-то промежутокЪ времени, начинаешь ориентироваться на циферки цветов.


ниЪ
отправлено 24.04.09 22:25 | ответить | цитировать # 36


А вообще по поводу мониторов, надежи на них никакой.

Несколько лет назад настраивали две оригинальные трубки Sony, разных серий. За те деньги которые они стоили тогда, можно было купить очень неплохой комп. Дк, один давал красноватый оттенок, второй синеватый. Пока рядом мониторы не поставишь - разница не заметна, но она есть и исправить это настройками так и не удалось.


Spectre
отправлено 24.04.09 22:43 | ответить | цитировать # 37


Посмотрел старые фотки пьянок и подсчитал духовность: оказалась -48!

То ли дело фото, использованное в качестве иллюстраций к статье.. очень непривычно. И это, фотограф явно был трезв!


koshimin
отправлено 24.04.09 23:29 | ответить | цитировать # 38


Кому: lex-kravetski

Статья интересная, огромное спасибо, конспект потихоньку пухнет, это радует.


radioactive
отправлено 24.04.09 23:32 | ответить | цитировать # 39


Монументально. Будем применять на практике.


Wen
отправлено 24.04.09 23:35 | ответить | цитировать # 40


Спасибо за толковую статью. У меня вот Сапог-450 Д, не жалуюсь. Токо объектив гадский, а на хороший, светосильный денежек нет. Еще и кризис, цены оченно выросли на предметы буржуйской роскоши, как то: фатапараты и комплектующие к нимъ


Kommienezuspadt
отправлено 24.04.09 23:44 | ответить | цитировать # 41


Да, родственница моя, фотограф, обычные посиделки в кафе на открытой площадке засняла так, что, блин, чуть ли не лучшие мои фотографии за жизнь вообще о__О

Обязательно прочитаю статью целиком, пока до половины осилил - всё, что осилил - справедливо.


Bunch
отправлено 24.04.09 23:45 | ответить | цитировать # 42


Дмитрий Юрьевич, да этож прямо находка - освещать подобные вещи.
Не слушайте только тех, кто хочет здесь узнать, например, о приемах съемки пейзажа, макросъемки, постановочной съемки, о приёмах постобработки и т.п. Сразу ж видно, такой ни одной книжки по предмету не прочел...
Фишка в том, что в данной статье можно прочесть то, о чем в книжках не пишут... и даже многие профессионалы (имено профессионалы), работающие в студиях и снимающие лохматых размалёванных тётенек, не смогут дать подобных советов, так необходимых очень многим...

P.S. считаю также необходимым осветить следующие вещи:
1. Как быть на пьянке сфотографированным самому (притом удачно);
2. Как уберечь технику от всякого рода неприятостей в этих тяжелых условиях;

Спасибо


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 23:50 | ответить | цитировать # 43


Кому: krisby, #29

> Есть вероятность, что этот знакомый использует один из продвинутых методов работы вспышки.

Способ - мощный. Однако и он гораздо лучше работает не при "вспышке в лоб", а при внешней повёрнутой.


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 23:51 | ответить | цитировать # 44


Кому: Tihonoff, #30

> А что за пивной аппарат на фото:

Не знаю даже. Заказали много пива - нам принесли такой аппарат. Аппарат прикольный, да.


U-99
отправлено 24.04.09 23:56 | ответить | цитировать # 45


Кому: Kasyan, #33

Камрад, лучше либо 400Д, либо 1000Д, оба Canon. Причина проста: рекомендованные уважаемым Лексом фиксы на Никоне D40/40х/60 работают в режиме [ручной фокусировки только]. У Canon - все в порядке, фотик фокусирует сам, по крайней мере здесь не напрягаешься. Фиксы: 50/1.8 (самый дешевый должен стоить ок. 4000 р.), 35/2.0 или 28/2.8 или 28/1.8 (эти уже дороже тысяч за десять с гаком, но можно найти, например поюзанные на буржуинских интернет-барахолках, почти вполовину дешевле). Для пьянок лучше 35 или 28 - в нормальном эквиваленте это будет 56 и 45 мм соответственно - с полтиником в наших квартирах можно снимать только лица, все остальное из кадра убежит-повылазит.

Кстати, да, для Никона есть два варианта - 35/2.0 AF-S и 50/1.4 AF-S, вышли совсем недавно, поэтому хрен найдешь и стоят дорого, ок. 400 баксов каждый. Там все работает.


Wen
отправлено 24.04.09 23:56 | ответить | цитировать # 46


Камрад Bunch, так они, буржуи-профессионалы, и морщат-то нос в сысле: "Это азы! А если вы этого случайно не знаете, то гореть вам в гИгИене огненной, все подохнете без прощения, и руки ваши, напильником заточенные, пущай отвалятся, вон, мобильником снимайте, и хватит с вас, а мы покамест деньгу позаколачиваем"


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 23:56 | ответить | цитировать # 47


Кому: Bunch, #42

> Дмитрий Юрьевич, да этож прямо находка - освещать подобные вещи.

Камрад, называй меня просто Лексом. "Дмитрий Юрьевич" мне как-то непривычно.


lex-kravetski
отправлено 24.04.09 23:59 | ответить | цитировать # 48


Кому: krisby, #26

> Диафрама 1.9 - это что-то странное. 1.8, наверное?

На 1.9 тоже бывают.


Abraham
отправлено 25.04.09 00:55 | ответить | цитировать # 49


Кому: lex-kravetski, #25

> Знакомый твоего друга наверняка снимает методом "вспышка в лоб", да.

Ты знаешь, скорее всего да, я как то спрашивал внятного ответа не получил.


FattyPhoto
отправлено 25.04.09 01:07 | ответить | цитировать # 50


>Во-первых, из-за его светосилы,
>Во-вторых, из-за малых диафрагменных чисел

Lex, это ты специально разделил?


Vitaly_rus
отправлено 25.04.09 01:07 | ответить | цитировать # 51


Наконец написано человеческим языком. Спасибо.


PoD
отправлено 25.04.09 01:07 | ответить | цитировать # 52


Кому: lex-kravetski, #47

> Кому: Bunch, #42
>
> > Дмитрий Юрьевич, да этож прямо находка - освещать подобные вещи.
>
> Камрад, называй меня просто Лексом. "Дмитрий Юрьевич" мне как-то непривычно.

Гоблен, перелогинься уже! Мы тебя узнали!!!


gekko
отправлено 25.04.09 01:36 | ответить | цитировать # 53


Лекс, есть просьба по теме. Хотелось бы прочитать про съёмку фишайем ("рыбий глаз"), панорамную (на широкий угол и, если есть вариант - опять же на фишай). И вторая тема - о работе с моделями, именно - как наладить контакт, побороть неловкость и, в итоге, умело оперировать объектом :)

За любую из тем был бы крайне признателен.


pell
отправлено 25.04.09 01:48 | ответить | цитировать # 54


Кому: krisby, #26

> Диафрама 1.9 - это что-то странное. 1.8, наверное? Не вводи людей в заблуждение. ;)

Есть такой объектив Pentax SMC FA 43mm f/1.9 Limited. Очень хороший! Добавить ещё 77мм и 31мм лимы, и не хватит только полнокадровой тушки для полной duKh0vnost'и!


pell
отправлено 25.04.09 01:53 | ответить | цитировать # 55


Кому: krisby, #26

> В довесок к аппарату стоит взять объектив типа 50мм/1.8. По соотношению цена/яркость (светосила) он самый лучший.

Камрад, яркость и светосила — они совсем о разном. Первое — об аспекте зрительного восприятия, второе — о геометрической характеристике объектива.


pell
отправлено 25.04.09 01:57 | ответить | цитировать # 56


Кому: Kashevar, #31

> Влияет ли тип монитора (CRT/LCD) на возможности, качество или способы постобработки снимков?

Конечно же влияет. Средство первичной визуализации изображения (монитор) ты будешь использовать во всём фотопроцессе, кроме собственно регистрации (съёмки) и вывода на фотобумагу. С хреновым монитором результат будет соответствующий.

Если разговор именно о различии технологий, то сегодня у CRT преимуществ уже, пожалуй, нет. Супротив того же NEC SpectraView ни один кинескоп не устоит. А ещё Mitsubishi недавно лазерный ящик сделали. Вот где хорошие охват и (потенциально) контраст!


pell
отправлено 25.04.09 02:07 | ответить | цитировать # 57


Кому: Bunch, #42

> 1. Как быть на пьянке сфотографированным самому (притом удачно)

Иметь в компании ещё одного умелого фотографа, который любит репортажные снимки и умеет снимать в тяжёлых условиях.

> 2. Как уберечь технику от всякого рода неприятостей в этих тяжелых условиях

Не поливать пивом и иными напитками, всегда держать на ремне и не снимать с шеи, не отпускать камеру ни на секунду, не ронять, не бить, (важно!) не давать никому ещё прикасаться к дорогой сложной технике, при начальных признаках выхода за нормы и меры потребления этанола убирать технику в кофр.


pell
отправлено 25.04.09 02:09 | ответить | цитировать # 58


Кому: lex-kravetski

Решпект! Хорошая статья :up:


vkni
отправлено 25.04.09 02:46 | ответить | цитировать # 59


Кому: pell, #54

> Есть такой объектив Pentax SMC FA 43mm f/1.9 Limited.

Да. Но всё-таки, нормально бюджетный пьяночный комплект по Lexу - Pentax K200d + FA 50/1.4 ($200 на bh) - и ISO+светосила высокие и относительно дёшево.

А если брать 77lim - дороговато фотки могут выйти несмотря на металлическую оправу :-).


krisby
отправлено 25.04.09 09:07 | ответить | цитировать # 60


Кому: pell, #54

С техникой компании Pentax знаком плохо. Вообще не знаком. А у кэнона с никоном не встречал. Буду знать.

Кому: pell, #55

>> В довесок к аппарату стоит взять объектив типа 50мм/1.8. По соотношению цена/яркость (светосила) он самый лучший.
>
> Камрад, яркость и светосила — они совсем о разном. Первое — об аспекте зрительного восприятия, второе — о геометрической характеристике объектива.

Просто показалось, что так будет понятнее. Ассоциация была видимо следующей:
Больше дырка -> Больше света за то же время -> Картинка ярче.


Steel_Elephant
отправлено 25.04.09 09:10 | ответить | цитировать # 61


Кому: vkni, #59

> Да. Но всё-таки, нормально бюджетный пьяночный комплект по Lexу - Pentax K200d + FA 50/1.4 ($200 на bh) - и ISO+светосила высокие и относительно дёшево.
>

У меня как раз такой был. Отличный комплект! Однако, как-то раз по пьянке не уберег - при падении разбился экран тушки. Ныне предпочитаю на подобные мероприятия носить то, что не особо жалко.


Steel_Elephant
отправлено 25.04.09 09:10 | ответить | цитировать # 62


lex'у -kravetski - огромное человеческое спасибо за статью!
Весьма интересно и познавательно. С удовольствием почитаю и другие статьи от столь многоопытного (и на редкость не зазвездившегося) фотографа.


vkni
отправлено 25.04.09 09:49 | ответить | цитировать # 63


Кому: Steel_Elephant, #62

> при падении разбился экран тушки.

Их не меняют? У меня K10d с поцарапанным экраном. Всё надеюсь, что его потом поменять можно будет.


vkni
отправлено 25.04.09 10:35 | ответить | цитировать # 64


Кому: krisby, #60

> С техникой компании Pentax знаком плохо.

Извиняюсь, что встреваю и занудствую, но тут Пентакс не причём. Просто светосильных фиксов в своё время понаделали кучи. Есть чудный сайт по объективам с ручной фокусировкой - http://mflenses.com

Там есть упоминания, к примеру, Yashica Yashinon DS 50mm f/1.9, Meyer Primoplan 58/1.9, 1.9/7,5cm Primoplan Leica и т.д. Я подозреваю, что вообще все числа от 0.7 до 2.4 с интервалом 0.1 закрыты тем или иным объективом.


Anchorite
отправлено 25.04.09 11:05 | ответить | цитировать # 65


Спасибо! И по делу и весело, плюс даже для тех, кто примерно всё это знает (как я например) очень чётко расставляет всё по местам. Отличная рубрика, теперь буду расти над собой, теперь деваться некуда :))


dartlight
отправлено 25.04.09 11:08 | ответить | цитировать # 66


товарищ у меня одно замечание, на фотошоп денег не у всех хватит.
может примеры редактуры на чём нить бесплатном типа gimp будете приводить.

а то, что пьянку надо снимать в движении её не говоря я это по своему опыту знаю, но вот люди более старшего возраста думают иначе, наверно из за того что цифры не было и кучу фоток нащелкать было нереал и кучу потом выбросить. посему каждый кадр готовиться должен типа быть, что меня бесит.

зы. как вырубить вспышку на канон а620?


lex-kravetski
отправлено 25.04.09 11:42 | ответить | цитировать # 67


Кому: Abraham, #49

> Ты знаешь, скорее всего да, я как то спрашивал внятного ответа не получил.

То есть, сам ты так делать не умеешь, про что речь идёт, не знаешь, внятных ответов не слышал, однако бодро раздаёшь советы. Молодец, продолжай в том же духе.


Кому: FattyPhoto, #51

>Во-первых, из-за его светосилы,
> >Во-вторых, из-за малых диафрагменных чисел
>
> Lex, это ты специально разделил?

Ну, для нас-то это - два разных процесса: возможность поставить меньшую выдрежку и размывание фона. То, что они пачкой ходят, это нам попёрло, конечно.


Кому: dartlight, #66

> товарищ у меня одно замечание, на фотошоп денег не у всех хватит.

Ну, у нас в России традиционно используется образовательная версия в некоммерческих целях...

> может примеры редактуры на чём нить бесплатном типа gimp будете приводить.

Какой смысл? Называется и делается всё ровно так же.


Mr_Zorge
отправлено 25.04.09 11:50 | ответить | цитировать # 68


Практически у любого есть свой "полтинник" c F 1.4
У многих есть с F1.7/F1.8, они дешевле нежели F1.4 - для пьянок нормально.
Хотя я приноровился на 40/2.8 и 70/2.4 снимать. Иногда на 16-45/4. Ну и на 50/1.4 довелось поснимать и пьянки и свадьбы.


prosto_phil.86
отправлено 25.04.09 12:32 | ответить | цитировать # 69


Кому: lex-kravetski

Спасибо, прочитал с большим интересом.


Muzzlecore
отправлено 25.04.09 13:23 | ответить | цитировать # 70


И опять с интересом ознакомился. Спасибо!


Steel_Elephant
отправлено 25.04.09 13:37 | ответить | цитировать # 71


Кому: vkni, #63

> Их не меняют? У меня K10d с поцарапанным экраном. Всё надеюсь, что его потом поменять можно будет.


Меняют, НО:
1. Только в Столицах.
2. Очень долго (в виду необходимости заказа компонентов из Японии).
3. Довольно-таки не дешево.


Myriogon
отправлено 25.04.09 14:10 | ответить | цитировать # 72


Кому: lex-kravetski

Спасибо большое! Очень интересно. Всё понятно, доходчиво. Ранее пытался читать разные статьи, чтобы понять, зачем эти все выдержки, чувствительности - никогда не получалось, слишком всё было странно написано (даже не понятно, для кого это всё писалось). Здесь же всё чётко, ясно, без зауми. Теперь даже попробую чего-нибудь поэкспериментировать.


SAPRSS
молодой
отправлено 25.04.09 14:23 | ответить | цитировать # 73


Первый раз вижу что бы так высокодуховно выпивали.

Плачет
[стыдно]


Yuri E.
отправлено 25.04.09 14:33 | ответить | цитировать # 74


Кому: krisby, #26

> В довесок к аппарату стоит взять объектив типа 50мм/1.8

Кому: U-99, #46

> 50/1.8

Порекомендовал бы присмотрется к 50/1.4 тогда.
Стоит он, конечно, раза в три подороже (но всё таки не запредельно как 50 1.2L), но гораздо интереснее. Вот здесь их сравнивают: http://photo.net/equipment/canon/ef50/ Хорошо видно какие приятненькие многоугольники, почти кругляшки выдаёт 1.4 (8 лепестков диафрагмы) и какие «пентагоны» рисуют 5 лепестков диафрагмы 1.8. Бр-р-р-р.
Опять же «боке». На фото видно какой он у 1.8 — harsh — жестко-грубо-шершавый. Это как объяснял камрад FVL вот отчего:

> Это от конструкции диафрагмы зависит. Раньше у Кенона на 1,4 и 1,8 оптике узел диафрагмы был одинаковый (раньше это со времен FD оптики понятное дело) - потом копеечку сэкономили.

Но несмотря на то что и задний фон 1.4 поприятней (nice) размывает — как рабочая лошадка 1.8 - вполне.

Камрад FVL на мой вопрос про него (За 1.8 совсем недорого просят ~ 3.000. Можно сказать даром.) вот чего ответил:

> Бери. Вполне терпиомо. У этого объектива механика хлипкая, изнашивается - червяк там , все внутренности - из пластмассы, но пока не расспеться фотографирует нормально. "Боке" там нет, но за такие деньги его ни у кого из автофокусной оптики нет. Для корпоративов самое то.

http://oper.ru/news/read.php?t=1051602846&name=%E6%F7%EC+(FVL)

P.S. Камрад Lex, за фотофак — ещё раз спасибо. Ждём следующий выпусков. И про работу с вспышкой и вообще.

P.S.S. Вопрос к знающим камрадам. Как правильно покупать объектив? Ну то есть тогда, когда его непосредственно покупаю? На что обратить внимание? Сделать несколько снимков? Линейку там сфотографировать или ещё чего?


Blaze
отправлено 25.04.09 14:35 | ответить | цитировать # 75


Кому: Bunch, #42

> 1. Как быть на пьянке сфотографированным самому (притом удачно);

Если ты имел в виду - на свой фотоаппарат, вот мой метод.
Вспышка в потолок, объектив до 4-5.6 прикрыть (если объектив китовый, прикрыть на один стоп). Кроме того желательно давать фотоаппарат наиболее трезвым товарищам :) Обычно срабатывает.

> 2. Как уберечь технику от всякого рода неприятостей в этих тяжелых условиях;

Не снимать с объектива фильтр и бленду, не давать ничего лапать собутыльникам. Самое главное - меньше бухать самому и быть внимательным :)


Кому: Mr_Zorge, #68

> > Хотя я приноровился на 40/2.8 и 70/2.4 снимать. Иногда на 16-45/4. Ну и на 50/1.4 довелось поснимать и пьянки и свадьбы.

Пентаксист точно :) [жмет руку]


pell
отправлено 25.04.09 14:54 | ответить | цитировать # 76


Кому: Blaze, #75

> 1. Как быть на пьянке сфотографированным самому (притом удачно);
>
> Если ты имел в виду - на свой фотоаппарат, вот мой метод.
> Вспышка в потолок, объектив до 4-5.6 прикрыть (если объектив китовый, прикрыть на один стоп). Кроме того желательно давать фотоаппарат наиболее трезвым товарищам :) Обычно срабатывает.

Получается вот примерно так: http://anton-k.livejournal.com/143934.html

Не фотографу сложную дорогую технику в руки не давать! Это важно.


Blaze
отправлено 25.04.09 15:19 | ответить | цитировать # 77


Кому: pell, #76

> Получается вот примерно так: http://anton-k.livejournal.com/143934.html

Можно на ручном фокусе заранее наводить :)
Хотя, вроде и на автофокусе обычно попадают: http://s42.radikal.ru/i095/0904/9c/8d37351dc357.jpg

> > Не фотографу сложную дорогую технику в руки не давать! Это важно.

Таки да. Но инженерам и военным можно, пока не сильно пьяные :)


krisby
отправлено 25.04.09 15:40 | ответить | цитировать # 78


Кому: Yuri E., #74

При озвучивании рекомендаций я отталкивался именно от цены.
Что-то мне подсказывает, что для съемки пьянок подойдет и такой объектив. Особенно на начальном этапе.
Себе бы я взял что-то типа Sigma 30/1.4. Но это себе, так как я уже знаю что мне нужно. На кропнутых зеркалках именно это фокусное расстояние дает эквивалент нормального (50мм) объектива на пленке, а множественные эксперименты показали, что я часто его выставляю на своем зуме.
Ну да будут деньги - хапну ;)


Mr_Zorge
отправлено 25.04.09 15:49 | ответить | цитировать # 79


Кому: Blaze, #75

> Пентаксист точно :) [жмет руку]

Встречное рукопожатие =) Раз просто по списку объективов без названий определил =)



Й Цу Кенг
отправлено 25.04.09 16:03 | ответить | цитировать # 80


Большое спасибо за статью. Как раз детячий ДР на походе - буду тренироваться.


lex-kravetski
отправлено 25.04.09 16:23 | ответить | цитировать # 81


Кому: Й Цу Кенг, #80

> Большое спасибо за статью. Как раз детячий ДР на походе - буду тренироваться.

С детями особенно важно - фотографировать их с уровня их роста. А не с уровня своего.


kirgil1977
отправлено 25.04.09 16:27 | ответить | цитировать # 82


Отменная статья! автору - большое спасибо и глубокий респект за то, что не погнушался разложить все по полочкам. Правы те, кто говорит, что в литературе такие статьи не встретишь.
Для тех, кто не искушен в деталях и не имеет достаточного опыта съемки, рискну высказать свое предупреждение (чтобы потом меньше разочарований было): автор, скромно именующий себя непрофессионалом, все же является настоящим профи, если не по роду занятий, то по сути. Чтобы написать такую статью, необходимо иметь значительный опыт как в теории, так и в практике. По этой причине не стоит обольщаться насчет результатов прямого следования данным в статье советам: сразу получаться скорее всего не начнет. Для устойчивого результата нужен осознанный опыт - сознательно пропущенные через себя теоретические знания.
По поводу рекомендуемой фототехники рискну предложить такой вариант: любая зеркальная камера начального уровня имеет техническую возможность снимать весьма качественные кадры, но, как якобы говорил Василий Иванович Чапаев, есть нюанс: довольно заметно различается качество штатной оптики. Так, среди одноклассников качеством штатного зума (идущего в комплекте) выделяется Пентакс - изготовление и сборка штатного зума 18-55 заметно лучше, чем у конкурентов. С учетом цены и вовсе комплект получается отменным. (Сам я снимаю Каноном, так сложилось исторически, так что рекламы тут нет никакой). Начинать со светосильного полтинника не рекомендую: такой красоты, как у автора статьи, с первой попытки не получиться (см. выше про опыт), светосильная оптика требует строгого подхода к съемке, сознательного выбора диафрагмы и четкого контроля точки фокусировки. Кроме того, полтинник - он рассчитан для пленочного кадра, который по размеру больше цифрового, на большинстве цифровых камер (с матрицей формата APS-C) он будет давать масштаб, эквивалентный портретному объективу с фокусным расстоянием (увеличением) 75-80 мм. На вечеринках, где съемка ведется в помещении в условиях ограниченного пространства, это создаст неудобства, поскольку придется все время отходить подальше от объекта съемки, чтобы вместить его в кадр. Для таких съемок удобнее зум - объектив с переменным фокусным расстоянием. Для получения приличных фотографий на съемках вечеринок вполне подойдет штатный зум (идет в китовом комплекте со всеми камерами) со светосилой 4 - 5,6 (см. выше про Пентакс), который нормально работает на открытой диафрагме, позволяющей на крупных планах вполне нормально отделить от фона лицо главного героя. (все равно снимать придется на чувствительности 800 или около того). Что касается съемки пленочными объективами с фокусным расстоянием 35 - 40 мм и т.п., то тут тоже есть свои особенности: во-первых, все они весьма недешевы, а во-вторых независимо от кроп-фактора передача перспективы у них остается такой, какой она и должна быть соответственно фокусному расстоянию. Т.е., широкоугольник передает масштабные соотношения предметов в кадре именно как широкоугольник, а полтинник именно как полтинник, только охват пространства у них ограничивается геометрическими размерами матрицы. Проще говоря, на объективах с фокусным расстоянием 35-40 мм даже на цифровых камерах будут заметны геометрические искажения предметов, свойственные широкому углу, по этой причине снимать ими людей крупным и средним планом не рекомендуется. (впрочем, кто привык снимать мыльницами разницы сразу и не заметит). Кроме того, как верно было замечено автором U-99, у многих производителей объективы фиксированных фокусных расстояний относятся к старым сериям и могут не работать в полной мере с современными моделями зеркалок, поддерживающими только электронное согласование объектива и камеры. (вот тут-то т.н. Сапог вне конкуренции).

Кому: krisby #29: Что касается т.н. продвинутых методов использования вспышки, а именно синхронизации по второй шторке, то тут тоже не все так просто. Реально этот метод даст заметный результат только при длинной выдержке (порядка 1/4 - неск. сенкунд, да и то только для движущихся объектов), что, как правило, неприемлемо для съемки с рук даже при наличии стабилизатора изображения в аппарате. На выдержках же порядка 1/30-1/60 сек. разницы с обычным режимом синхронизации не будет заметно. Так что не стоит злоупотреблять.
Очень существенно и заслуживает отдельной статьи замечание камрада s300pmu1 # 17 о зависимости работы вспышки и яркости одежды портретируемых (добавлю - по отношению к фону съемки). Неплохая (но не очень подробная) статья на эту тему была http://foto.potrebitel.ru/data/4/96/106.shtml примерно тут, а также номером раньше. Там довольно неплохо разбирается экспокоррекция вспышки, что позволяет, снимая вспышкой "в лоб" получать вполне приличные кадры (с учетом той самой отражательной способности одежды, физиономий и прочего фона). Это я все к тому, что для хорошего результата (см. автор статьи) надо много чего уметь, и работать тоже надо много. Не сочтите за поучение, делюсь, чем могу.


Anothervovka
отправлено 25.04.09 17:04 | ответить | цитировать # 83


Классная статья, очень по делу и интересно.


Й Цу Кенг
отправлено 25.04.09 17:25 | ответить | цитировать # 84


Кому: lex-kravetski, #81

> С детями особенно важно - фотографировать их с уровня их роста. А не с уровня своего.

Спасибо большое:) Но тут проблема - "детка" меня уже переросла. Придется снимать либо в прыжке (прыгаю я), либо сидя.


Abraham
отправлено 25.04.09 17:37 | ответить | цитировать # 85


Кому: lex-kravetski, #67

> То есть, сам ты так делать не умеешь, про что речь идёт, не знаешь, внятных ответов не слышал, однако бодро раздаёшь советы. Молодец, продолжай в том же духе.

Скорее всего я так тупо выразился. О чём идёт речь, я прекрасно понимаю, лично присутствовал на фотосессии (знакомого моего друга) и с этой методикой знаком. Внятного ответа я не слышал именно от моего [друга] так как он этим не интересуется.
Ну и наконец, когда я разговаривал со знакомым друга узнал от него много способов фотографирования, в том числе и методику фотографирования "вспышки в лоб".
P.S. Лично я любитель, и посему учиться фотографировать разными методиками особым желанием не горю, однако я считаю, что желать узнать что-то новое, никому вреда ещё не приносило:)

P.P.S Очень надеюсь, что ты прочтёшь это сообщение, и не будешь считать меня трепачом, а я впредь буду писать внятнее.


Blaze
отправлено 25.04.09 17:52 | ответить | цитировать # 86


Кому: Mr_Zorge, #79

> Встречное рукопожатие =) Раз просто по списку объективов без названий определил =)

Наших много набежало :)

Кому: kirgil1977, #82

> на объективах с фокусным расстоянием 35-40 мм даже на цифровых камерах будут заметны геометрические искажения предметов, свойственные широкому углу

Насколько я знаю, если ты ставишь объектив с ЭФР 28мм(например) на фотоаппарат с кропом х1.54, а объектив с ЭФР 43мм на кроп х1, то при съемке с одинакового расстояния, перспектива у них будет одинаковая.

[запрыгивает в окоп] Щас начнется!!!


lex-kravetski
отправлено 25.04.09 18:15 | ответить | цитировать # 87


Кому: Abraham, #85

> Ну и наконец, когда я разговаривал со знакомым друга узнал от него много способов фотографирования, в том числе и методику фотографирования "вспышки в лоб".
> P.S. Лично я любитель, и посему учиться фотографировать разными методиками особым желанием не горю, однако я считаю, что желать узнать что-то новое, никому вреда ещё не приносило:)

Пока у тебя было так: "э, пацаны, тут уметь надо - тогда и вспышка в лоб обалденно будет выглядеть. Вот у меня знакомый друга он, да, пацаны, он всё умеет". То есть, никакой конкретики, никакой гарантии, что ты вообще правильно пересказал слова профессионала (тут, кстати, тоже никакой гарантии), но зато неприкрытая демонстрация, что тут кругом лохи и просто ни фига не умеют.


Abraham
отправлено 25.04.09 19:07 | ответить | цитировать # 88


Кому: lex-kravetski, #87

> но зато неприкрытая демонстрация

Исправлюсь. [Виновато улыбается]


pell
отправлено 25.04.09 19:10 | ответить | цитировать # 89


Кому: Blaze, #86

> Насколько я знаю, если ты ставишь объектив с ЭФР 28мм(например) на фотоаппарат с кропом х1.54, а объектив с ЭФР 43мм на кроп х1, то при съемке с одинакового расстояния, перспектива у них будет одинаковая.

1) ЭФР = Эквивалентное Фокусное Расстояние. Эта геометрическая характеристика пары «светочувствительный сенсор — объектив» описывает поле зрения системы свето-/цвето- захвата (фотоаппарата). Именно, камера с объективом с ЭФР X мм (при фокусировке на бесконечность) имеет тот же угол поля зрения, что и камера форматом кадра 24×36 мм с объективом с ФР X мм (при фокусировке на бесконечность);

2) ФР = Фокусное Расстояние. Это геометрическая характеристика объектива. Внимание! Важно! ФР — характеристика объектива и не зависит от того, на какую камеру надет объектив или вообще стоит в шкафу. Сфокусированный на бесконечность объектив собирает тонкий приосевой пучок света так же, как и тонкая линза с главным фокусным расстоянием ФР (при фокусировке на бесконечность объектив в первом приближении эквивалентен тонкой линзе с главным фокусным расстоянием ФР);

3) кроп-фактор — геометрическая характеристика светочувствительного слоя/элемента. Используется для вычисления ЭФР пары «камера—объектив» по известным камере и ФР объектива. Например, у камер с форматом сенсора APS-C (Canon EOS xxD/xxxD/1000D) кроп-фактор равен 1.6. Установив объектив с ФР 28 мм на такую камеру мы получим оптическую систему с ЭФР примерно 45 мм (28⋅1.6=44.8);

4) перспектива — это способ отображения на плоскости взаимного расположения предметов в пространстве. Она к объективу, в общем-то, мало каким боком. Она совсем про другое. Применительно к фотографии достаточно запомнить, что при использовании объективов с исправленными сферическими абберациями (rectilinear lens, не рыбьи глазья аккурат такие) перспектива определяется только положением камеры (точнее — задней нодальной точки объектива… или передней, постоянно путаю, наружу или внутрь перед торчит) и направлением оптической оси. От фокусного расстояния объектива зависит сколько телесного угла попадёт на сенсор и мера искажения при проектировании сферической поверхности на плоский сенсор (особенно эти искажения заметны при использовании широкоугольных объективов).

Примерно так.


Agronom2
отправлено 25.04.09 19:17 | ответить | цитировать # 90


Кому: Yuri E., #74

> P.S.S. Вопрос к знающим камрадам. Как правильно покупать объектив? Ну то есть тогда, когда его непосредственно покупаю? На что обратить внимание? Сделать несколько снимков? Линейку там сфотографировать или ещё чего?

Опытные фотографы и лица сведующие в фототехнике советуют делать это так:
1 правило, которое надо усвоить - никогда не брать зумы вслепую! Даже весьма дорогие модели могут разочаровать, ну или не оправдать в ваших глазах то затраченное на их приобретение количество килорублей.
Тестировать надо так: стелишь газету. Ставишь посередке крест ярким фломастером. Камеру с объективом на разных концах диапазона, (то есть на широком в середке и на длинном конце) наводишь на резкость по кресту и снимаешь газетину два раза. Первый раз с открытой дырой под углом 45
градусов, потом с диафрагмой 8. Потом еще раз, но точно вертикально-перпендикулярно. Потом открываешь картинку на компе и при увеличении 100 процентов сравниваешь рисунок в центре и по краям на разных концах диапазонов. Если все примерно ровно и одинаково - берешь объектив. А если разница сильно заметна - не берешь. У зумов края всегда моют, но вот степень мытья может быть весьма различна. То ширик моет, то наоборот, то серединка только и работает.
У некоторых моделей объективов различие от партии к партии очень сильное, у некоторых нет, но встречается сие явление практически у всех. Лучше по возможности, проверить несколько объективов одной модели, записать, разумеется их номера и потом взять тот, чьи показатели самые терпимые.
Если продавец отказывается предоставить несколько объективов, или говорит, что влом ему переться на склад, дескать бери с витрины, они все одинаковые, смело посылай этот магазин в пешее эротическое путешествие и да коснется его "освежающее дыхание кризиса" - или как там было...
(Прерываюсь, вызвали по телефону, продолжение возможно следует часа через два)


Blaze
отправлено 25.04.09 19:34 | ответить | цитировать # 91


Кому: pell, #89

Я, видимо, неверно термины подобрал.
Изображение с фотоаппарата с кропом APS-C и объективом N мм, будет ли отличаться от изображения с фотоаппарата 36х24 и объектива n*1.54 (или 1.6)? Диафрагму выставить для получиния одинаковой ГРИП.


Agronom2
отправлено 25.04.09 22:15 | ответить | цитировать # 92


СОВЕТЫ ПО ПОКУПКЕ

Итак, если меня еще не забанили на этом ресурсе, рискну дать собственные советы по покупкам фотографического железа, которых набрался у коллег по жизни и по Интернету.

Сама покупка.
Покупать цифровую фотокамеру можно в специализированном фотомагазине, в гипермаркете электроники, с рук.
Специализированный фотомагазин конечно предпочтительней. Как правило, персонал уже знаком с требованиями профессиональных фотографов и многие просьбы, которые в магазинах бытовой электроники просто посчитали бы блажью, здесь охотно выполняют. Между тем, хороший продавец-консультант, серьезно рубящий в фотоделе и могущий дать дельный совет по покупке камеры/объектива в реальности большая редкость.
Если в Москве и Питере возможно найти толковых консультантов в респектабельных фотомагазинах, то в регионах это редкий и исчезающий вид. Еще меньше шансов «нарваться» на толкового продавца в каком-либо супер-пупер-мега-гипер-маркете, где собрана бытовая электроника со всего мира на все случаи жизни. Текучка кадров в таких заведениях сопоставима с горным водопадом, подготовка кадров и повышение квалификации с курсом молодого бойца, поэтому лучше не надеяться на то, что прыщавый паренек или девчушка дадут исчерпывающий совет в столь узкой и многогранной теме. Бывают, конечно, приятные исключения, но это редкость.
Итак, совет первый: продавец вам не советчик. То есть к его мнению можно прислушаться, но всегда необходимо помнить, что задача №1 для него – продать вам товар, чтобы вы отнесли денюжки в кассу, после этого интерес к вам и соответственно к вашему приобретению резко падает.
Ну вот, выбрали вы, предположим модель камеры, которая не только хорошо лежит в руках, но и соответствует размерам вашего кошелька (это вкупе с несколькими аксессуарами – например, вспышкой, сумкой, еще объективом и т.д.). На этом этапе начинается самое интересное и сложное: вы выбираете относительно свободный день (лучше, чтобы этот день был посвящен именно покупке аппарата, потому как после покупки лучше сделать максимальное количество тестов в самых разных областях применения данного дивайса) и вприпрыжку, сжимая в потном кулачке кровно заработанные денежки, бежите в магазин.

Прибежав в расположение торговой точки, и озвучив свое желание надо постараться не дать продавцу всучить Вам фотоаппарат с браком. Вы же не хотите позже с удивлением обнаруживать мелкий брак или поломки и затем бегать по сервисным центрам с гарантийным талоном, где Вас всегда постараются «отшить» под любым предлогом. Цифровые фотокамеры это скорее электронные, чем механические устройства и потому они более подвержены воздействию последствий от неаккуратной транспортировки и неосторожного обращения. Идеальный образец Вы, конечно, не купите (таких не бывает), но выбрать камеру, без очевидных дефектов, могущих повлиять на нормальную работу и качество снимков, Вы должны постараться!
Ниже приведены несколько советов и рекомендаций, расположенные в логической последовательности, соблюдение которых Вам не повредит.
1) Постарайтесь не покупать образец (экземпляр) фотокамеры с витрины, даже если Вам говорят, что это последний и более не будет. Берите только коробку со склада.
2) Продавец принес со склада коробку с камерой.
а) Поверьте, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно);
b) Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке;
с) Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.
3) Осмотр корпуса камеры. Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали. Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п. То же касается видоискателя и поверхности ЖК-экрана. Если есть съемная крышечка объектива – осмотрите ее на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.
4) Включение камеры. Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат.
а) Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. То же касается и карты памяти (флэш-карты).
b) При включении камера не должна издавать резких звуков, особенно это касается объектива. Он не должен скрипеть, а работать тихо и плавно. Новая фотокамера должна сразу запросить актуализацию времени и даты. Все настройки в меню стоят на автоматическом режиме, настройки заводские - по умолчанию.
c) Проверьте объектив (если он выдвижной, с зумом) на предмет царапин, пыли, отпечатков пальцев.
d) Включите ЖК-экран (дисплей). Как он работает: если он ненормально мерцает или светится неравномерно, имеет «битые» пиксели («битые» - которые не светятся, остаются черными или наоборот, светятся ярче остальных другим цветом – это «горячие».) – такой дисплей не для Вас. Вам придется часто чертыхаться каждый раз, глядя в дефектный ЖК-экран, а он главная «изюминка» цифровой камеры.
5) Проверяем ПЗС-матрицу на дефектные пиксели. Дефектные пиксели на матрице бывают, как и у ЖК-экрана, «битые» и «горячие». Все битые пиксели видны всегда, при фотосъемке с любыми параметрами. Они не работают, это "мертвые" пиксели, которые имеют постоянный цвет: черный, белый или красный. Такие пиксели испортят любой снимок и Вам придется каждый раз их редактировать. Технология производства матрицы не совершенна и битые пиксели могут присутствовать всегда, но фирма-производитель перед продажей просто обязана сделать сортировку карты матрицы (remapping process). Суть состоит в том, что перепрограммированием карты матрицы выявляются и скрываются такие дефекты. На некоторых дорогих моделях ремаппинг можно делать и самостоятельно, это предусмотрено операционной системой фотоаппарата. Обнаруженные битые пиксели свидетельствуют о факте их появления уже после контроля производителя, что говорит о скрытом браке матрицы. «Горячие» пиксели присутствуют у любой цифровой фотокамеры и проявляются, если Вы снимаете с большими выдержками или высокой чувствительности (более 400 ISO) или при повышении температуры матрицы. Постарайтесь ниже приведенным тестом подобрать фотоаппарат с минимальным количеством «горячих» и отсутствием «битых» пикселей на матрице.
Как выявить «битые» и «горячие» пиксели на матрице. Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим «S» (или «Sv», или «T») - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой, а выдержка пользователем). Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это). Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не «подавила» дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск. Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест! Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру. Может это «горячие» пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине.


pell
отправлено 25.04.09 22:33 | ответить | цитировать # 93


Кому: Blaze, #91

> Изображение с фотоаппарата с кропом APS-C и объективом N мм, будет ли отличаться от изображения с фотоаппарата 36х24 и объектива n*1.54 (или 1.6)? Диафрагму выставить для получиния одинаковой ГРИП.

В первом приближении не будет. Диафрагму надо раскрывать шире ровно на кроп-фактор (грубо говоря, на стоп с третью).

> Я, видимо, неверно термины подобрал.

[кивает головой] И в этот раз тоже. При нормальном фотопроцессе камера выдаёт не изображение, но сенситивное описание внешнего оптичес(два слова зачёркнуты) сфотографированной сцены. Изображение из этого ты делаешь посредством RAW конвертера (и системы визуализации — монитор, принтер и т.п.) или проявляя плёнку/пластину (и рассматривая её на просвет или при помощи спецдивайса, а то и в печатной машине штампуя отпечатки).


black_sea_pirate
отправлено 25.04.09 23:02 | ответить | цитировать # 94


Модераторам.
Разрешите уточнить.
Запостил пару комментсов об опечатках. Сами сообщения не появились, а опечатки поправили. Срочно изыскал правила - там согласно п.11 рекомендовано такие сообщения засылать на электропочту. Теперь только так, или все же можно и в комментсы?


Blaze
отправлено 25.04.09 23:55 | ответить | цитировать # 95


Кому: pell, #93

> Диафрагму надо раскрывать шире ровно на кроп-фактор (грубо говоря, на стоп с третью).

Вроде так и написал - диафрагму соответственно прикрываем на том где кадр больше. Берем два теоретических фотоаппарата с минимальной разницей в АА-фильтрах и пр., которые будут отличаться только размером сенсора, и прогоняем RAW-файлы через один и тот же конвертор с одинаковыми настройками. Приводим их к одному размеру. Полученые изображения идентичны с точки зрения угла обзора, ГРИП и геометрических искажений. Мне кажется, да.
Терминологию путаю не со зла, трудности перевода на русский :)


relgames
отправлено 26.04.09 01:09 | ответить | цитировать # 96


отличная статья!

многие вещи постигал сам, пробуя и так и этак. про вспышку не знал, всегда фотографировал с ней, если темно.

по поводу позиционирования на (примерно) 1/3 хочу добавить, что вот например на моей мыльнице можно включить на экране решетку - 2 вертикальных и 2 горизонтальных линии. очень удобно - навел фокус на лицо, далее немного повернул фотоаппарат, чтобы точка пересечения попала на глаз, например, и дожал кнопку.


vkni
отправлено 26.04.09 06:15 | ответить | цитировать # 97


Кому: Steel_Elephant, #71

> Меняют, НО:
> 1. Только в Столицах.

Камрад, спасибо, дал надежду! Сам дурак - ходил по Сев. Столице с рюкзачком, где лежал фотоаппарат. Но не один, вот с этим железным чудом - http://www.mflenses.com/index.php/Carl-Zeiss-Jena-DDR/Carl-Zeiss-Jena-Flektogon-35mm-f/2.4-MC-Lens-R...


Mr_Zorge
отправлено 26.04.09 09:39 | ответить | цитировать # 98


Я не читал правила.

Между цитатой и своей репликой надо оставлять пустую строку, иначе неудобно читать.



Mr_Zorge
отправлено 26.04.09 10:18 | ответить | цитировать # 99


> Я не читал правила.

Виноват. Исправлюсь.

Кому: Blaze, #86

> Наших много набежало

Камрад, в ПентаКлубе состоишь?


Blaze
отправлено 26.04.09 10:52 | ответить | цитировать # 100


Кому: Mr_Zorge, #99

> Камрад, в ПентаКлубе состоишь?

Нет, но почитываю.



cтраницы: 1 | 2 всего: 144

Правила | Регистрация | Поиск | Мне пишут | Поделиться ссылкой

Комментарий появится на сайте только после проверки модератором!
имя:

пароль:

забыл пароль?
я с форума!


комментарий:
Перед цитированием выделяй нужный фрагмент текста. Оверквотинг - зло.

выделение     транслит

CTRL+ENTER

разделы

Главная страница

Tynu40k Goblina

Синий Фил

Опергеймер

Светосила

За бугром

English

Победа!

интересное

Новости

Заметки

Картинки

Видео

Переводы

Комментарии

Поисковые запросы

гоблин

Гоблин в Facebook

Гоблин в Twitter

Гоблин в Google+

Гоблин в Instagram

Гоблин на YouTube

Гоблин в ivi

Видео в iTunes Store

Аудио в iTunes Store

tynu40k

Новости в RSS

Новости в Facebook

Новости в Twitter

Новости в Google+

Новости в ЖЖ

Группа в Контакте

реклама

Разработка сайтов Megagroup.ru

Реклама на сайте


Goblin EnterTorMent © | заслать письмо | цурюк